Путешествие во времени

Дубляж из основного(пока еще) форума МАФФСС.


Итак, начинаю выполнять своë обещание, и так совпало, что за месяц до отъезда на полгода в худшую Корею я стал разбирать записки о лучшей Корее(ну, что первое под руку попалось). Да, без приправы в виде щепотки иронии тут явно не обойтись, а кто этого не понял, того расстреляю из миномёта и скормлю собакам.

Дата: 29 августа - 12 сентября 2018 года(тур специально выбирал под крупный местный праздник, в данном случае - 70-летие КНДР, круче только День Солнца, сиречь днюха Кима Первого. Ну и специально взял самый продолжительный тур, потому как вернусь я сюда только после объединения)

Главный вопрос: на..я, а главное, зачем?

К 30 годам мне повезло стать достаточно опытным путешественником, чтобы задуматься о путешествии, которое будет для меня принципиально новым опытом. Ну, я первым делом и подумал о Северной Корее: и ощущений полные штаны, и заменитель машины времени, и.т.д., и.т.п.

Ты мудак, своими деньгами продлевающий существование кровавого режима!

Во-первых, с такими предъявлениями впору обратиться в министерство не твоих собачьих дел. Во-вторых, считать чужие деньги нехорошо. В-третьих, я не питаю иллюзий по отношению к данному государству, равно как и не страдаю филантропией. В-четвертых, у кровавого режима есть многих других, зачастую гораздо более сомнительных способов заработка.

Кому не рекомендуется посещать:
Неопытным путешественникам(в целях избежания культурного шока), тем, у кого мало денег(туры ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ), лицам, ненавидящим кровавый режим так, что кушать не могут, израильтянам, южнокорейцам, американцам и японцам.

Потрачено: 3200+500+350+250=€4300(сам тур+билеты на Ариран(то самое шоу с живыми картинами на трибунах, урвал место получше+сувениры+местная симка. И да, в КНДР для международных расчётов(то бишь и для туристов тоже) с 2002 года используют евро. Можно ещё юанями и баксами, но об особенностях денежной системы речь позже. В эту сумму не вошли билеты до Владивостока и обратно)

Это был дисклеймер, введение впереди.

_______________________________________________________________________


День 0.Дорога Алисы в страну чучхес
Сейчас мне кажется, что этого не было. Да мне так казалось сразу после возвращения. Таких мест не может быть в просвещенном(ага, конечно) 21 веке. Но ведь есть же. Такие места даже граничат с нами.

Вообще, когда я летел до Пхеньяна, я испытывал исключительно странное чувство. Это был не страх, а скорее апатия вперемешку с загадкой. Очень символично, кстати, что перед отъездом я по приколу попросил одного знакомого помониторить мой рейс на флайтрадаре. После возвращения я узнал, что при вхождении в воздушное пространство КНДР рейс "исчез", что было, в общем-то, неудивительно.
До этого момента я основательно готовился к трипу. Во-первых, при общении с гидами(а без них никак и никуда) нужно было избрать какую-то тактику и придерживаться еë. Прикидываться идейным чучхеистом было нельзя, хотя бы в силу того, что я не настолько долбанутый. В итоге разыгрывал карту "сочувствующего", который что-то там слышал про чучхе и КНДР, а также не верит продажным девкам империализма. Во-вторых, одним из важных аспектов являлся своеобразный культ подарка, распространённый по обе стороны ДМЗ, но на Севере таки более заметный. Если задобрить гидов, общение пойдет лучше(дитям - мороженое, бабе - цветы, ага). Так как мне заранее сообщили, что оба гида - женщины, прикупил сладкое(+часть сбагрил пионерам) и парфюм. В-третьих, обычные правила поведения в стране, любезно предоставляемые туроператором(тоже не простым, а имеющим аккредитацию правительства КНДР) тоже никто не отменял, пусть они и довольно суровы. В-четвертых, суровость правил смягчается, если ты русский(злоупотреблять, впрочем, не советую).

Путь до Владивостока выдался исключительно банальным, тут даже писать лень. Интересности начались только в аэропорту столицы Приморья. Мой рейс мог выполняться на Ил-62, что привносило дополнительную интригу, ведь КНДР - последняя страна в мире, использующая эти [s]летающие гробы[/s] самолёты в регулярных пассажирских перевозках. Но в итоге до Пхеньяна я летел на, хоть и редком(как ни странно), но хоть современном Ту-204. И знаете, он мне показался гораздо лучше Говноджета-100, так что с тех пор я еще меньше понимаю, кому нужен этот выкидыш авиастроения. Но вот Air Koryo - в высшей степени загадочная авиакомпания, которая имеет 0 звёзд безопасности, зачем-то открыла онлайн-продажу билетов, которая кладëт здоровенный тэпходон на предполëтный инструктаж по ТБ, кормит пассажиров мятыми, как лицо офисного планктона после кооператива, гамбургерами и газировкой, средней по вкусу между фантой и колой(серьезно, иначе это не описать). Не знаю, почему они не падают, видимо, сияние Солнца чучхе помогает. А главное - окончательно добивают пассажиров журналом Корея и наипатриотичнейшим музлом во вселенной(в лучшем случае - NK-pop), поэтому надо реально готовиться к поездке, хотя бы чтобы не заржать(а это может случиться даже в мавзолее). Спустя ровно 100 минут самолёт коснулся поверхности ВПП. Увидев в иллюминатор единственный терминал аэропорта Сунан, на котором красовались портреты сладкой парочки, от которой мне было никуда не деться в течение всего путешествия, я испытал краткосрочный приступ волнения: неужели это все настоящее и я действительно приехал в это место?? Но мои мысли были прерваны выходом в аэропорт.

Погранконтроль, вопреки моим ожиданиям, оказался весьма тривиальной процедурой(кроме пары моментов). Ничего запрещенно-сомнительного у меня не нашли, ввоз мобильных телефонов с 2013 года является законным(правда, просят записать IMEI), равно как и фототехники любого уровня. Ещё погранцы уточняют, ставить ли визу в загран, что неудивительно, учитывая репутацию страны в мире. Но нигде не существует ограничений, связанных с наличием визы КНДР, даже в Южной Корее(к слову, есть туры, позволяющие посетить обе Кореи; с транзитом через Китай, конечно), да и я не считаю зазорным факт путешествия в эту страну, какой бы она не была.

А после контроля пассажиров встретили три пары гидов, с улыбками и приветственными словами поделившие руссо туристо на группы.

Продолжение следует

Дополнение перед первым днëм: особенности национального туризма

Начну, пожалуй, именно с особенностей туризма, потому как во введение было включено не всë. Нижеизложенное актуально по состоянию на 2018-2019 годы:

1) В силу крайней закрытости Северной Кореи способов попасть туда совсем немного. Из России летает рейс из Владивостока(а добраться туда - отдельная задача, в тур не входящая), из Китая - рейсы из Пекина, Шанхая, и Шэньяна. Из Пекина также ходит поезд, но и из России на нём можно добраться. Прежде всего, это полумифический беспересадочный вагон Москва-Пхеньян, стоимость билетов на который почему-то исчисляется в швейцарских франках, его расписание движения фактически обессмысливается на территории КНДР из-за хронических перебоев с электричеством, а сам он принадлежит железнодорожному министерству этой страны, поэтому сами понимаете, в каком он состоянии. Почему полумифический? Несмотря на то, что формально билет на этот поезд можно купить в кассе РЖД на вокзале, с вероятностью 100% вас пошлют, скажут, что такого рейса не существует, что вы благополучно сдохнете и что вы ненормальный(последнее как раз близко к истине). Опять же, формально этот вагон носит дипломатический статус, только вот ездят там в реальности северокорейские гастарбайтеры(с 1 января 2020 года санкциями ООН найм рабочих из КНДР был запрещен). Правда, в 2008 году один австриец со швейцарцем умудрились fuck the system, устроив переполох на таможне Тумангана(пограничная с Россией станция). Их пропустили, так как у них был оформленный тур и визы, но их там никто не ждал. Формально этот маршрут не был доступен, поэтому гиды их не встречали, да и из Пхеньяна они бы просто не успели приехать. В итоге 850 км два иностранца ехали по местам, которые, в большинстве своём, совершенно недоступны обычным туристам. Думается мне, погранцов там неслабо вздëрнули(здесь должна быть шутка про расстрел). Был, правда, в 2019 как минимум один случай, когда турист из России уже вполне легально воспользовался этим поездом(отправляясь, правда, из Красноярска, вроде). Есть еще совсем экзотические варианты из Владивостока и Японии(город не помню) отправиться на пароме, но об этом мне почти ничего не известно, кроме того, что такие рейсы нерегулярны.
2) Как ни странно, в мире существует около 40 государств, имеющих безвиз с КНДР. Россия к таковым не относится, но в приграничный с Приморьем порт Расон(и только туда) можно попасть без визы(но все равно с пакетным туром). Процесс получения не из простых, но отказы, насколько мне известно, редки: главное, чтобы была официальная работа, а значит, источник дохода.
3) В общении с гидами(один из которых, скорее всего, сексот, но я как-то не горел желанием это проверять) ключевую роль играет банальный человеческий фактор. Проще всего, если тебя сопровождают девушки до 30 лет: пусть не всегда отлично говорящие по-русски, они ещë не до конца испорчены системой, как бы она не старалась ещё с пелëнок, и из них гораздо проще выудить какую-нибудь инфу или договориться пойти в место, отклоняющееся от программы тура(это как раз допустимо).
4) Тур вне группы, в принципе, возможен, но не отменяет наличие гидов, что делает такой вариант невыгодным: так точно не дадут посмотреть то, что не положено.
5) Гиды, в силу своих обязанностей, люди любопытные и сами любят налегать с расспросами, особенно если узнают, что ты был в Южной Корее и прочих враждебных государствах. Но ничего страшного в этом нет, тем более, что легко можно рассказать то, что знаешь, что находится в открытом доступе, и что они сами могут найти.
6) Что касается Севера и Юга, то ни в коем случае нельзя называть страну Северной Кореей, потому как это прямой намëк на раскол страны, а Корея - одна, со столицей в Пхеньяне, только вот несчастных южан поработили злые пиндосы.
7) По Южной Корее на практике позиция заметно смягчилась по сравнению со временами Ким Ир Сена: тот факт, что Юг более развит, особо не скрывается ещë с конца 90-х, когда был голод. Правда, людей все ещё убеждают, что на Юге ябнутые политики и адские издержки капитализма. В этом есть доля истины, но это лишь одна сторона медали, которую показывают северянам. Впрочем, Север показывает себя точно так же.
Конечно, за флаг Юга тебя аннигилируют ещё на таможне, а какие-нибудь книженции про эту страну отберут, но люди не без интереса спрашивают про жизнь на Юге, им можно дать послушать Gangnam Style(туристам-то за это не будет ничего), а в последний день пребывания в Пхеньяне я краем глаза разглядел ГРËБАНЫЙ, СУКА, ХËНДАЙ.
Ещё немного о проблемах с Югом: если вдруг у вас есть знакомый, в какой-либо мере знающий корейский, то отмечу, что это знание здесь зачастую бесполезно, так как по обе стороны ДМЗ активно формируются разные литературные нормы и до объединения (в лучшем случае лет через 100) это не закончится. У двух стран даже самоназвания разные. Это все к тому, что выучить несколько общих фраз вполне полезно для коммуницирования, но они будут отличаться от южного стандарта.
9) Ну и главное: необходимо отдавать себе отчет в том, что тебе показывают только положительные моменты, но даже в таких условиях можно увидеть хотя бы частично реальное положение дел. Едут-то в первую очередь сюда за атмосферой и путешествием во времени.

Если что-то ещё упустил, всегда отвечу.
Продолжение следует

День 1. Дорогая моя столица, или о культе личности и его последствиях

Разница между турами в КНДР в общих случаях несущественна: чем больше продолжительность, тем больше мест ты посетишь, индивидуальные варианты - отдельная и долгая история, так что не будем об этом. Но именно этим обстоятельством пользовались гиды, разделяя нас на группы: у всех разные запросы, а у них, соответственно, разные задачи. Больных ублюдков, выбравших самый продолжительный тур, оказалось вместе со мной лишь трое, поэтому [s]на торжественный расстрел[/s] в гостиницу нас повезли на минивэне. Один из товарищей по несчастью угостил водилу пачкой сигарет(северокорейцы вообще жуткие курильщики, но только мужики), и всë стало не так уж плохо на сегодняшний день.

Путь из аэропорта до гостиницы был стремителен в силу отсутствия пробок(нет машин - нет пробок, муахахпхаха), и вскоре мы уже оформлялись в гостинице "Корë". Сразу разочарую: инцидент с плакатом случился в другом отеле. Наше место размещения представляет собой 40-этажные серые и брутальные башни близнецы в относительной близости от площади Ким Ир Сена, считай, самый образцово-показательный центр.

Понимаю, что следующее сравнение многим покажется странным, но Пхеньян мне напомнил родной Минск. И богатой историей(отбросим мифы про 2333 год до н.э., в любом случае городу около 2000 лет), и практически полным отсутствием её следов(по состоянию на 27 июля 1953 года весь Корейский полуостров представлял собой перекати-поле), и послевоенной архитектурой. Про тоталитарную архитектуру и эстетику много спорят: в чëм её суть, да и можно ли её вообще выделять и охарактеризовать, но здесь я увидел результат целенаправленной работы по созданию города, в котором люди не особо-то и нужны. Несмотря на тот факт, что проживание в столице КНДР является привилегией, которую трудно заполучить и легко просрать, население тут играет второстепенную роль(разве что не считая номенклатуру и интеллигенцию). Ты видишь широченные проспекты, поражающие своей бессмысленностью, ведь на них просто не наберется трафика, гигантские дома(Варламову привет), бесконечные следы вождей в самом разном проявлении(о чем речь пойдет ниже), брутальные памятники и тому подобное, после чего задумываешься: а ведь получается так, что самоценен облик города, его нарочитая помпезность. То же самое я чувствовал у себя дома, гуляя по центру, но все же не в таких масштабах.

Вообще, вся обстановка, с которой мне доводилось сталкиваться в Северной Корее, довольно быстро стала вызывать ассоциации с "Москвой 2042". Есть образцово-показательная столица, есть крупные и не очень(а кроме Пхеньяна, миллионников нет, здесь вообще урбанизация меньше, чем на Юге) города, а есть сельская местность. Уровни развития этих мест отличаются на порядки, равно как и отличается то, что дозволено увидеть. Сама столица, впрочем, является образцово-показательной лишь в пределах станций метрополитена. Здесь офигеть как гордятся тем, что открыли первый метрополитен на Корейском полуострове, опередив Сеул с его злобным тираном Пак Чон Хи, только вот 2 линии и 17 станций, находящиеся лишь на правом берегу Тэдонгана, для более 4-миллионного города кажутся откровенным издевательством. Впрочем, я сначала хотел написать немного о другом. Так вот, за пределами центральных районов, конечно, уже нет никакой парадности, а есть лишь аналог активно уничтожаемых китайских хутунов вкупе с островками спальной застройки. Такие околотки прячутся даже в центре за ширмами небоскребов. Так как скрыть это полностью невозможно(как минимум, с высоты-то всë видно), то обязательно имеется стандартный ответ(как и на любой неприятный вопрос): дескать, люди сами не хотят менять условия проживания в силу привычки. Да-да, и они еще благодарны Великому Вождю, Великому Руководителю и Уважаемому Руководителю, угу.

Вы, конечно же, узнали эту тройку. Ни для кого не секрет, что жизнь всех северокорейцев вертится вокруг неё с пелëнок. Но когда ты видишь это вживую, ты на собственной шкуре ощущаешь хотя бы долю того, что ежедневно видят и слышат местные, и тебе этого хватает сполна. Рекламы в городе до недавнего времени не было вообще, но и сейчас рекламных щитов не встретить, они успешно заменены агитацией всех сортов и расцветок, главными героями которой, конечно, являются Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Портретов нынешнего Верховного Рокетмэна пока нигде не видать(традиционная отговорка гласит, что Уважаемый Руководитель скромничает), но у молодого, динамично развивающегося вождя ещё всë впереди и он ограничивается памятными табличками, которые развешаны чуть ли не во всех местах, где он побывал(а если и не во всех, то виновных уже расстреляли и скоро исправятся). Правда, по моим наблюдениям, Ким 2.0 все время идет как бы в довесок: по отдельности его портретов я нигде не видел, памятных знаков о нëм меньше, чем у его отца и сына, а сами гиды говорили преимущественно о первом и нынешнем вождях. Я встречал мнение, что так негласно выражается общая народная нелюбовь ко второму вождю, который был виновником голода(не он один, но траур по Ким Ир Сену держали аж три года, в течение которых сынок толком не занимался государственными делами и чуть ли не бухал), бабником(что для ультрапатриархальной страны вообще не комильфо), очень мало выходил в народ, предпочитая тусить с военными, и ни разу в жизни не толкал речи для благодарных холопов даже в записи. Понятное дело, что открыто выразить это отношение нереально. В свою очередь Ким Ир Сен, при котором были гораздо более хардкорные порядки, чем сейчас, и который практически реализовал пресловутый "1984"', в народе, имхо, искренне почитаем, хотя бы в силу умелого построения образа простого человека. А так как его внучок копирует деда и внешне, и в действиях, то и получает аналогичную по уровню популярность.
Как-то так получается, что я пока больше пишу о специфике местного общества, но от этого никуда не деться, иначе сложно будет понять мои впечатления. Тем более, что кое-какую инфу даже о культе личности у гидов удалось выбить. В ходе беседы в какой-то момент я настолько осмелел, что прямо спросил: "Что означают титулы Вечного Президента и Вечного Генерального секретаря?". Мне довольно долго объясняли, что Ким Ир Сен и Ким Чен Ир вечно живут в памяти корейцев(спасибо, мало того, что я и так об этом знал, вы еще Башни бессмертия расставили по всей стране, чтобы лишний раз напомнить, к чему утруждаться?), и что это знак уважения к бессмертным деяниям вождей, и.т.д. и.т.п. Из всех этих объяснений я понял лишь то, о чем прямо не говорили: Северная Корея - единственная страна, где диктаторам удалось получить власть даже после смерти.
NB: в январе прошлого года Ким Чен Ын снова занял пост Генерального секретаря ЦК ТПК. Если вы спросите, почему его папка не перестал быть вечным генсеком, и почему такое самоназначение не является примером взаимоисключающих параграфов, то для ответа на этот вопрос вам дадут 30 лет.

Культ личности проявляется зачастую откровенно странными способами: имена вождей всегда выделяются жирным шрифтом или капитализацией(даже в смартфонах это делается автоматически при наборе текста, думаю, на компах так же), перед их памятниками и портретами, коих чуть более, чем дохрена, нужно сбавлять скорость, что при практически полном отсутствии пробок выглядит откровенным издевательством... Ну то есть как отсутствии. Одна из гидов посетовала, что в последнее время среди детей пошла мода на ролики, и они, выезжая на проезжую часть, могут попасть под машину, что, конечно, плохо, но этих слов я никак не ожидал, ведь КАМОН, ЭТО ЖЕ ПРО РЕАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ.
Продолжение следует

День 1, окончание. Гости столицы

Вернëмся чуть назад в пространстве и времени. Программа в день прибытия была, естественно, короче обычной.
Прибыв в гостиницу, мы продолжили разбираться, как [s]выжить[/s] ориентироваться в стране. Во-первых, нужно было купить местную симку, и это была самая дорогая симка с самым дорогим мобильным интернетом в моей жизни, что убедило меня в победе [s]чучхейской революции[/s] капитализма, по крайней мере, на низовом уровне. Наверное, Ким Ир Сен, пока никто не видит, из-за этого вертится в гробу, хоть как-то восполняя дефицит электроэнергии. Во-вторых, нам пояснили за хавчик, отметив, что в ресторанах дорогим гостям смогут приготовить блюдо любой привычной им кухни. Проверять это, впрочем, не пришлось, так как корейская кухня нам пришлась по вкусу, но, как обычно, влез один нюанс. Пока одна из гидов увлечённо описывала хренову тучу видов кимчхи, которыми нас будут потчевать, её младшая коллега жутко краснела, и взяв слово, практически выдавила из себя:

-А как вы относитесь к тому, что вам могут быть предложены блюда с собачьим мясом?

Последовала немая сцена в духе "Ревизора", после чего я спросил:
-Посинтхан, что ли?

Мои скромные познания явно порадовали их, после чего последовало уточнение, что это исключительно по желанию. Переглянувшись, группа посоветовалась, и я решил пробовать. Спасибо, хоть предупредили.

Потом мы, наконец, разобрались с валютой, хотя на самом деле нихрена подобного. Итак, местную валюту, как мы поняли, иностранцам меняют избирательно(порой может оказаться так, что ей совсем не приходится расплачиваться, но, как видите, это не мой случай). Визы и Мастеркарда в КНДР по понятным причинам нет и быть не может, но у местных есть дебетовые карты(несколько лет назад какие-то глупые журналисты писали про кредитки, но для этого нет ни инфраструктуры, ни законодательства, да и нельзя так откровенно попирать заветы Великого Вождя). Не могу дать ответ, насколько они распространены, но отделения госбанка, где местные могут заниматься своими финансовыми делами, вполне себе существуют, и этими картами они могут расплатиться в ресторанах и магазинах, но все упирается в вопрос, кому это доступно(безусловно, далеко не всем).
У иностранцев проблемы совсем другие. Расплачиваясь валютой, они могут обнаружить, что торговцы не видят(или не хотят видеть) разницу между евро, долларами и юанями. Вот, допустим, покупаешь ты сувенир за 35 евро, а отдав 50, получаешь на сдачу 5 евро, 7 юаней и 3 доллара. Почему? [s]Потому что пошëл ты нахуй, вот почему.[/s]

Ну ладно, ладно, погнали уже к достопримечательностям. На первый день традиционно выделяется самое главное. Начинается осмотр с Триумфальной арки, которая была торжественно провозглашена самой большой в мире, хотя точнее сказать, что она самая высокая. Этот памятник - ода Ким Ир Сену в камне: на нëм выбит гимн в его честь, который фактически является вторым государственным, а 25 500 блоков из белого гранита символизируют дни, прожитые вождëм на момент открытия монумента. Нетрудно посчитать, что он получил подарок на 70-летие.
А 10 годами ранее вождю сделали подарок на холме Мансудэ. Изначально это была одна статуя, но после смерти Ким Чен Ира тот воссоединился с батей и в мавзолее, и на холме. Самого же Кима 1.0 заставили улыбаться. Этой парочке надо поклониться и принести цветы, никуда от этого не деться, но от иностранцев не требуют заморочек с ритуалом, и бить чуть ли не земные поклоны не требуется. Поэтому, возложив цветы, я демонстративно стал смотреть снизу вверх. Честно говоря, я думал, статуи больше, а высотой "всего-то" с 10-этажку; не удивился бы 100 метрам. Впрочем, количество памятников измеряется как "чуть более, чем дохрена", так что... К тому же, по обе стороны от статуй находятся две огромные скульптурные группы, посвящённые революционной борьбе и объединению Кореи, которые выполнены в столь экспрессивной манере, что на их фоне находящийся сзади всех статуй Музей корейской революции начинает вообще теряться, хотя это, безусловно, мощное сооружение(но о нём в другой раз).
Затем мы отправились на площадь Ким Ир Сена. Ну, это место все знают, ведь именно здесь проходят самые эпичные парады в мире, в чем я лично убедился 9 сентября. По размеру, конечно, не Тяньаньмэнь, а вшестеро меньше, но зрелища тут конечно, устраивают мощные, да и окружение обязывает: рядом находится Народный дворец учёбы, штаб-квартира(назовëм это так) ТПК, а на противоположном берегу находится Монумент идей чучхе, который почему-то многие норовят спутать с Монументом Трудовой партии. Заключением этого дня стала прогулка по центру. Гиды как-то не сильно увлекались повествованием о процветании, заслугах вождей и тому подобном, поэтому я стремился сосредоточиться на наблюдении за немногочисленными прохожими(город реально оживает только утром, вечером и по праздникам: все едут на работу, да и дело каждому найдут, потому что нефиг ля-ля).

Мода у местных жителей довольно странная. Мужчины носят деловые костюмы с короткими рукавами, и выглядит это так, словно их дела проходят параллельно с пикниками. Женщины, в отличие от южанок, не косят под европейский стиль и в своей аутентичности часто доходят до того, что носят традиционный чосонот(вообще это называется ханбок, но ещё раз напомню, что у Северной Кореи другое самоназвание). Этот костюм в розовом цвете вы могли видеть у неистовой бабули-диктора, которая НУ ОЧЕНЬ ГРОМКО клеймит маленьких вонючих империалистических сами поняли кого. Ещё лет 15 назад его носили гораздо чаще, но любитель ракет и сладких конфет под влиянием своей жены дал слабину, [s]вот же подкаблучник[/s]. Вообще, столичные жители выглядят скромно, но не настолько, как в сельской местности, конечно.
И вот, глядя на этих людей, которые хоть и выглядели довольно уставшими, но так же, как и все люди мира, общались между собой, шутили, сидели на траве в парке, я с глубоким удовлетворением убеждался, что роботов из людей не делают даже здесь. Хотя я сомневался в этом, но это уже отдельная история.

Насытившись во всех смыслах, я вернулся в гостиницу и довольно быстро отрубился. Даже раньше, чем это сделало электричество.

Продолжение следует

День 2. Слабоумие и чревоугодие

Ранним утром я проснулся от жуткого звука сирены, от которой не спасали никакие окна, и которую было слышно, пожалуй, на весь Пхеньян. Это потом я узнал, что это был ежедневный сигнал в духе "СЛЫШ РАБОТАТЬ", а тогда минут 10 я пребывал в прострации. Никакого кипеша в гостинице, впрочем, так и не было слышно, после чего я расслабился и посмотрел в окно. Восход солнца начинал озарять мрачные и тихие до невозможности кварталы столицы. Были видны только светлые пятна: это портреты вождей и памятники. Они должны быть подсвечены всегда. Город словно готовился к оживлению, но пока еще была такая тишина, что еë можно было ложкой черпать, а сама она начинала бить по ушам. В итоге мне это быстро надоело, после чего я отправился приводить себя в порядок, а затем спустился завтракать чем бог, ой, в смысле Уважаемый Руководитель послал. А послал он мне рис на пару, кимчхи из дайкона, нэнмëн(холодный суп с гречневой лапшой), два вида традиционных сладостей - канджон(жареная рисовая мука с мëдом) и сонхва тасик(конфеты из картофельного крахмала, в данном случае с еловой пыльцой), запиваемые фруктовым чаем юджа, ну и венчалось это благолепие бокалом местного пиваса. Правда, к моему неявному неудовольствию, мне положили чоккарак(то бишь палочки для еды, которые в Корее ещё и железные), но я не хотел обижать официантку и с лицом лягушки принялся управляться с едой, которой был более чем доволен. А когда я бахнул пивас, официантка спросила:

-Как вам наше пиво?

Я не придумал ничего лучше, чем ляпнуть:

-Ну, лагер как лагер.

... после чего получил ответ с налëтом горделивости:

-А вы попробуйте в наших условиях сварить лагер.

Ага, шаришь, девочка. Спорить, впрочем, было не с чем, тем более, что я ожидал худшего. Так вот, знайте: даже в Северной Корее делают пиво лучше ссаной Балтики.

Я посмотрел на часы. Через полчаса нас должны были забирать гиды у ресепшена. Взяв нужные вещи, наша группа поскучала в вестибюле отеля, после чего экскурсии продолжились.
Мы отправились в деревню Мангëндэ к месту рождения Великого Вождя, Вечного президента КНДР, Солнца нации*, Железного Всепобеждающего Полководца, Маршала-Отца и Я Задолбался Перечислять. Когда мы прибыли к этому, на первый взгляд, обычному корейскому крестьянскому домику, коллективного Остапа понесло. С нескрываемым благоговением гиды по очереди рассказывали о ранних годах Ким Ир Сена и его тяжёлой долюшке среди богомерзких японских оккупантов, как его папка с мамкой прививали чувство гордости за Корею, и.т.д. и.т.п. В общем, этакий корейский Вифлеем, пардон за аналогию.

*такое нескромное титулование имеет довольно простое объяснение: когда юный Ким ушёл в партизаны и не думал о политике, а тем более о каком-то там культе личности, он взял себе псевдоним "Восходящее солнце", под которым мы все его и знаем. Это уже потом борзописцы превратили его портреты в солнцеподобные лики.

Оттуда мы отправились ко Дворцу школьников Мангëндэ(это уже район столицы, не путать) , часто путаемому с Пхеньянским дворцом школьников. Просто первый - намного более масштабное учреждение. Это место посещали все три вождя, о чëм, конечно же, сообщают памятные таблички. Ну, что тут сказать, это реально дворец во всех смыслах. Здесь огромнейшее количество кружков и секций, есть бассейн, гимнастический зал и театральный зал на 2000 мест. Принадлежит это богатство Союзу детей Кореи, то бишь местной пионерии. По достижении 14-летия дети переходят в Кимирсенско-Кимченирский союз молодëжи(на момент моего визита это называлось именно так криво в переводе на русский, затем название сменили). Аналога октябрят тут, кстати, нет.
Параллельно с нами была группа китайцев, которые, к слову, являются основными визитëрами в КНДР. Но им очень не повезло, потому как преподы, узнав, что пришли русские, откровенно игнорили любителей нефритового стержня. Да и забегая вперёд, отмечу, что заученная сакраментальная фраза "нанын рощиаэсо вассоë" (я из России) в ряде случаев позволяла устранять непонятки.
Я посетил несколько кружков: каллиграфический, музыкальный и танцевальный. Наблюдая за детьми, я стал понимать, откуда берётся одна из странных с точки зрения иностранца местных привычек: если люди собираются в группу, то делают абсолютно всё с совершенно нечеловеческой синхронностью. Смотря на группу детей, игравших на каягымах(корейские гусли), я даже не слышал толком музыку, а смотрел на то, как они работают: они занимаются до полного и безоговорочного оттачивания всех навыков игры. Учëба, переходящая в муштру, вообще характерна для корейцев, китайцев и японцев, но здесь чувствуется именно такое чувство коллективизма. Это, конечно, объясняется идеологической спецификой.

Далее мы отправились в Музей победы в Отечественной Освободительной войне. Если вы не поняли, речь идёт о Корейской войне и да, в КНДР считают, что они победили (впрочем, учитывая ход войны, эта точка зрения имеет право на жизнь, но ведь война-то шла за объединение). Музей набит трофеями и сбитой техникой мерзких пиндосов и южнокорейцев, а хитом экспозиции является захваченный в 1968 году американский корабль "Пуэбло". К сожалению, о том, как моряки показывали чуть ли не высшим чинам фак, выдавая его за гавайский жест пожелания удачи, а в письмах благодаря игре слов восхваляли Ким Ир Сена и одновременно мочеиспускались на него, ничего сказано не было. :rolleyes:
После музея был обед, и там я как-то перегнул, пробуя макколи(рисовое вино). Не то, чтобы я набухался, но дальнейший визит в институт вышивки и посещение Выставки трëх революций(местная версия ВДНХ) помню крайне смутно. Далее следовала дополнительная программа: посещение Пхеньянского цирка и Кэсонского аттракционного городка. В цирк мне как-то изначально не хотелось, а насчет городка я договорился с гидами о переносе визита до возвращения в Пхеньян. Они и сами видели, что я чувствую себя не очень и любезно отвезли в гостиницу.

Валяясь в номере, я ругал себя за то, что даже в самой закрытой стране мира умудряюсь заниматься хренью, но приближался ужин, мне стало лучше, и я продолжил изучать корейскую кухню, стряхнув с себя скорбь, да так, что ввалившись в номер, опять уснул до следующей сирены. Отоспаться мне было более чем необходимо, ведь завтра намечался поход в горы.

Продолжение следует

День 3. Гора Мëхянсан и самый всратый музей всех времён и народов

На утреннюю сирену я реагировал уже безразлично, словно каждый день так просыпался. Практически воскреснув после не самого лучшего вечера, есть толком я всë ещё не хотел, ограничившись лишь пареным рисом, запивая его юджа(и я не знаю, склоняется ли это название, так что пардоньте). Вообще-то это стоило бы сделать, учитывая сегодняшний маршрут, но ни в какую не шло. Забив на это дело, я отправился к ресепшену, где нас уже ожидали гиды. Дорога до заповедника заняла чуть больше двух часов, в течение которых я проверял своих [s]надзирательниц[/s] сопровождающих на знание вонючей империалистической музыки. Если младшая из гидов этот экзамен благополучно провалила под заливистый смех, то её старшая коллега даже знала про Gangnam style и была на концерте Лайбаха в 2015 году(на секундочку, первый рок-концерт в КНДР, про него даже фильмец имеется). Это заставило меня убедиться в том, что сия фемина на 99,9% таки из органов. Ну и хрен с ней. Впрочем, в дальнейшем во время переездов я старался не сильно отвлекаться: надо же было хотя бы одним глазком глянуть на то, что мне просто так не покажут.
Мы ехали без промедления(ибо откуда тут пробки? :rolleyes: ) и в назначенное время прибыли в отель Хянсан в одноимённом городке. В самом городе делать было, впрочем, нечего, да и некогда, поэтому мы тут же отправились в горы. Само название этого места дословно переводится как "таинственный и благоухающий", что более чем оправдано: обширный хвойный лес пахнет так, что хочется дышать только таким воздухом и остаться тут навсегда. А потом ты вспоминаешь, в какой стране находишься.
Ладно, пошутили и будет. И вот, когда ты идëшь по тропе, а тебя окружают горные склоны, журчат речки и шумят водопады, и все это обрамляется запахом сосен, ты думаешь: на кой черт тут люди и следы их пребывания? Но храмы Похëн вполне гармонично вписываются в пейзаж, хотя в них мало что осталось от 11 века: война сделала своë дело, да и до неё было много перестроек. Но Мëхянсан хранит куда более древнюю историю, впрочем, переходящую в мифологию: по обе стороны от 38 параллели верят, что здесь жил основатель первого корейского государства Тангун(это имя, если что). Было это будто бы в 24 веке до н.э., но не советую убеждать корейцев(особенно северных) в его мифологичности, иначе в лучшем случае на вас посмотрят как на говно.
Почему этот момент вообще важен? К началу 1970-х, когда Север и Юг поняли, что друг друга завоевать и объединить уже не выйдет, назрел повод для срача по теме "А какая Корея правильная?", продолжающегося до сих пор. И обе стороны вытаскивают свои аргументы из исторического загашника. Подробно расписывать не буду, потому как это совсем не мой профиль. Но тут мы подошли к зданию в традиционном стиле, по которому даже нельзя было сразу понять, что оно вырублено в скале. В нём находится Международная выставка дружбы, которую Ким Ир Сен будто бы построил за три дня(одна история офигительней другой просто).
Помните, я еще в самом начале упоминал про важность даров в корейской культуре? А теперь представьте себе музей "Поля чудес" и умножьте его в 1000 раз. Так я расстроился вместе с Леонидом Аркадьевичем, потому как мало того, что наблюдать подобную экспозицию оказалось такой себе затеей, так еще там надо снимать обувь, да еще и смотрительница начала наезжать на гидов, мол, тут никто сейчас не планировался. Но опять же, узнав, что это русские туристы, сия пылкая особа замолчала, но осадок, как говорится, остался. Могу сказать про этот, кхм, музей лишь две вещи: 1) почему-то экскурсовод норовила особо подчеркнуть, что дары Ким Ир Сену привозили даже после его смерти; 2) экспозиция в честь нынешнего вождя уже есть, и, кажется, надо будет рубить скалу дальше.
Вплоть до вечера мы гуляли по заповеднику, и обидный инцидент на выставке забылся, потому как мы снова полностью погрузились в созерцание красот природы. Так мы сделали круг и вернулись в отель. Здесь нам предстояло пробыть лишь одну ночь, а дальше нас ждала местная версия Академгородка.

Продолжение следует

День 4, пожалуй, самый быстрый

Утром из Хянсана мы отправились назад в сторону Пхеньяна, вскоре прибыв в город Пхëнсон. Это, если хотите, местный аналог Зеленограда или Дубны, 25 НИИ говорят сами за себя. Город совсем молодой(основан в 1969 году), и, как и все подобные города, явно страдает детской болезнью унылоты: все регулярно и однообразно, да и потрëпано(как почти везде в КНДР) тоже. Разве что иногда проедет троллейбус, обклеенный звëздочками. А на сегодня всë, до новых встреч.

Ладно, шучу. По дороге до Пхëнсона нам ещë предстояло посетить пещеру Рëнмун, а потому я не могу не процитировать местные СМИ(с сохранением орфографии и стилистики, разумеется):


"Большая пещера Рёнмун находится у подножия горы Рёнмун в уезде Кучжан провинции Северный Пхёнъан, расположенной на одном горном отроге со знаменитой горой нашей страны – горой Мёхян.

Большая пещера Рёнмун – редкостная в мире природная пещера, образованная в результате растворения и коррозии около 480 млн. лет тому назад.

Это одна из самых крупнейших известковых пещер в нашей стране.

В этой пещере много достопримечательных мест, открывающих очаровательный и чудесный пейзаж. В том числе участки Посок, Пхокпхо, пещера Кымган, образованные сталагмитами и каменными цветами.

В Большой пещере Рёнмун оставлены бессмертные следы великого руководителя товарища Ким Чен Ира, который старался найти все достопримечательности страны и прославить их драгоценным достоянием народа.

Великий Полководец в марте 85 года чучхе (1996), руководя на месте работой Большой пещеры Рёнмун, подробно осветил принципы и пути в разработке и управлении, включая определение достопримечательных мест, сохранение и организацию осмотра.

После этого он десятки раз дал программные указания и энергично вел работу по благоустройству этой пещеры вечно безупречным местом культурного отдыха народа.

Благодаря руководству великого Полководца в Большой пещере Рёнмун обнаружили еще 3 ответвляющиеся пещеры и 20 с лишним достопримечательных мест, открывающих очаровательный пейзаж вдоль 2 основных пещер и 30 с лишним ответвляющихся пещер. Итак, эта природная пещера нашла свой невиданный новый облик.

25 июля 87 года чучхе (1998) великий Полководец посетил замечательно построенную Большую пещеру Рёнмун и сказал, что Большая пещера Рёнмун безупречна как подземная достопримечательность. И отметил, что Большая пещера Рёнмун замечательно благоустроена, и теперь следует активно организовать работу по осмотру для того, чтобы показывать ее народу.

За последние 20 лет многочисленные люди нашей страны, иностранные гости и соотечественники за рубежом посетили Большую пещеру Рёнмун и провели веселое время отдыха."

rofl  rofl  rofl

Не, ну как туда не поехать, спрашивается. Вот я, будучи, иностранным гостем и провёл "веселое время отдыха". Это далеко не самая большая пещера в мире, конечно, но вполне себе живописная, и, как ни странно, действительно благоустроенная. Вполне гармонирует с пейзажами Мëхянсана. После прогулки даже не хотелось ехать в какой-то там, панимаишь, городишко. А надо. Я, собственно, так и думал, что здесь ловить нечего, тем более, что тут пошло уже типовое занудство. Ну, что поделать, в конце концов, я сюда ради атмосферы же приехал? Ну и терпи пропаганду, чë, тем более, тебе ещë не так пудрят бошку, как местным.

Пообедав, мы отправились осматривать достопримечательности, коих тут было всего две: урочище Пэксонри, куда во время Корейской войны был эвакуирован университет имени Ким Ир Сена (музейная экспозиция демонстрирует, мягко говоря спартанскую обстановку, в которой учились студенты, и сравнивать с эвакуациями времëн ВОВ это сложно - от боевых действий в то время невозможно было спрятаться почти нигде. Но как-то пытались...), и школа имени Ким Чен Сук(мать Ким Чен Ира и единственная из всей династии, совсем не виноватая в своëм культе личности, потому как умерла в 1949 году. Впрочем, её муж в то время тоже не думал, что так далеко зайдëт, хехе). Это местная версия центра для одарëнных детей, очень похожая на то, что мы видели в столице, только тут готовят олимпиадников(в том числе и по русскому языку, кстати). В общем, тоже ничего особенного.

День пролетел как-то слишком быстро, но я утешил себя тем, что главные события были ещë впереди. Вечером мы вернулись в Пхеньян, где почиллили в боулинге, и отбросили задние ноги в той же гостинице, с которой всë и началось.

Продолжение следует

День 5. Снова столица. Мавзолей и чучхе головного мозга

В этот день состоялась генеральная репетиция праздничного мозговыноса, до которого оставалась всего неделя. Уж не знаю, можно ли назвать добрым утро, когда ты собираешься ехать в мавзолей, но отступать было некуда. Тем более, что проезд туда был изменён: вместо того, чтоб ехать на машине, было предложено воспользоваться общественным транспортом.

Пхеньянский метрополитен - пожалуй, самый странный в мире. Названия станций никак не связаны с топонимикой, таблички о производстве ГДР заботливо прикрыты портретами Тех, Кого и так все знают, а на самих станциях размещены стенды с газетой [s]"Правда"[/s] "Нодон синмун" и аналоговые, если можно так выразиться, интерактивные схемы метрополитена. За проезд было уплачено всего 5 вон, и я даже не знаю(по понятным причинам) сколько это стоит с нашей точки зрения. По официальному курсу это около 4 центов, по фактическому - 1/1600 доллара(?!), nuff said. К тому же, доехать непосредственно до мавзолея на метро невозможно - вскоре после его открытия близлежащая станция была закрыта(не ищите логику). Поэтому от станции Самхын был проложен бесплатный узкоколейный трамвайный маршрут.

Казалось бы, поездка и всë. Но тут наконец-то началась дичь. Кондуктор на полпути начала запредельно театрализованно что-то декламировать, практически переходя на крик. Этот звук, похожий на пулемётную очередь ржавого максима, многие наверняка слышали в исполнении дикторов местного ТВ. Я похолодел и буквально вжался в кресло, ничего не соображая. Выйдя из трамвая, я спросил:

-Что она сказала?
-Это был призыв готовиться ко Дню Республики и чтить память Великого Вождя товарища Ким Ир Сена и Великого Руководителя товарища Ким Чен Ира.

"Твою мать" - вертелось у меня в голове. Похлопав себя по карманам, я только теперь понял, что взял с собой один лишь кошелëк. Полбеды, что нечем снимать(в мавзолее всë равно нельзя), загранник-то тоже в номере... или нет? Да нет, он там... наверное. Стиснув зубы, я пытался ни о чëм не думать и отправился в мавзолей.

Передо мной была обширная дворцовая площадь, въезд на которую преграждался огромными раздвижными воротами. Площадь была пуста и тиха до неприличия. Весь этот вид подавляла серая брутальная громадина мавзолея. Когда-то это была резиденция Ким Ир Сена и подарок на 60-летие. Но после смерти он, аки египетский фараон, стал носить всë своë с собой. Его сына-корзина в итоге сделал то же самое. Поэтому дворец и превратился в самый большой мавзолей в мире.

Помимо строгого дресс-кода, здесь на входе шмонают даже сильнее, чем при пересечении границы, поэтому в этот момент я с удовлетворением подумал, что, может быть, и не зря пришëл сюда налегке. Войдя в зал, по знаку гидов мы встали в шеренгу, равняясь по жëлтой линии на полу. По обе стороны были выставлены государственный и партийный флаги, а по центру была размещена огромная трëхмерная проекция портретов вождей на фоне священной горы Пэктусан. Все помещение было слабо освещено красным светом, и, вкупе с тишиной, выглядело довольно инфернально. Немая сцена продлилась несколько минут, после чего мы пошли дальше. В другой комнате нам вручили наушники с аудиогидом, после чего мы услышали [s]охуительную[/s] душераздирающую историю о том, какое горе постигло корейский народ 8 июля 1994 года, и как он выражал это горе(спасибо, что напомнили, это действительно то ещë зрелище, пусть даже я теперь и знаю его причины). Оттуда мы наконец поднялись на лифте к святая святых, до кучи ещë пройдя через машину, сдувавшую пыль. В первой комнате стоял огромный прозрачный саркофаг Кима 1.0. Мне стало не по себе: в мавзолее Ленина-то жутковато, а тут ещë и относительно недавно умерший человек.

Итак, основной ритуал такой: встать у ног слева, поклониться, затем сделать то же самое с правой стороны. Весьма вольно изобразив поклон, я искоса посмотрел на голову. Следов кальциноза в виде здоровенной шишки не было(в конце жизни из-за этого вождя никогда не фоткали сбоку, и упорно отрицали сам факт её наличия. Смешно, да). Рядом с саркофагом были разложены награды, но я в них не мог толком в смотреться. В соседней комнате, где располагался аналогичный саркофаг с Ким Чен Иром, всë повторилось. После этого мы направились осматривать экспонаты мавзолея. Там было, мне кажется, всë: от мундиров до личных авто и бронированного вагона. И в этот момент случилось то, из-за чего меня могли бы аннигилировать нахер. Осматривая экспозицию Кима 2.0, я неожиданно для себя увидел, мать его, макинтош. Сука, и это в стране, где компы, если, конечно, они у тебя есть, регистрируют в полиции! Я со всей силы стиснул зубы, чтобы не заржать, и отправился в последний зал. Это был рабочий кабинет Ким Ир Сена. У окна стояла подзорная труба, направленная на находящееся за мавзолеем Мемориальное кладбище революционеров. Затем последовала романтическая история о том, как Великий Вождь в последний день своей жизни посмотрел в эту трубу на могилу своей первой жены. Вопрос, почему он тогда второй раз женился, если такой верный, задавать, конечно, не стоило.

Наконец-то мы вышли из полумрака на сопку Чучжак, где находится мемориал. Его обрамляют скульптурные группы революционеров и барельеф с благодарственным посланием Ким Ир Сена от 1985 года. В стройные ряды выстроились одинаковые постаменты, на которых было выбито 4 даты: родился - вступил в революционную борьбу - вступил в армию (читай - ушëл в партизаны) - умер. А больше тут и не скажешь.

Мне определëнно хотелось развеяться после всего увиденного, и для этого могло подойти уже что угодно. Даже музей Трудовой партии Кореи, где было вполне типовое идеологическое занудство, и где нам долго объясняли, что такое чучхе(из этих лекций, впрочем, у меня сложилось впечатление, что ответа на этот вопрос не знает даже Ким Чен Ын). И естественно, после такого нельзя было не направиться к Монументу идей чучхе. У гигантского факела на противоположном берегу Тэдонгана напротив площади Ким Ир Сена стоят 3 фигуры: рабочий с молотом, [s]колхозница[/s] крестьянка с серпом и интеллигент с кистью. В принципе, это и есть суть.

Я к тому моменту получий явный передоз политзанятий и потому был очень рад подняться на вершину факела(а это 150 метров, если что), попутно поругав себя, что нечем снимать. Глядя на панораму Пхеньяна, я усмехался про себя: почему они так стремятся показать вылизанный центр, если при этом сверху-то всë видно? Все эти задрипанные панельки и почти что трущобы, прикрытые монументами и небоскрëбами...

Пообедав, мы направились осматривать немногие средневековые памятники города: павильон Рëнган, ворота Тэдон и другие. От этой части экскурсии у меня остались противоречивые чувства: да, красиво, но ведь чувствуется, что новодел(опять же, вспоминаем про Корейскую войну). Завершил же день концерт Государственного Пхеньянского оркестра, исполнившего настолько пафосное музло, что я чуть не пошел убивать проклятых пиндосов. На прощание, впрочем, грянули Катюшу, так что мы были хоть чуток расслабившиеся.

А дальше был ужин и сон без задних ног. Впереди ждал новый город.

Продолжение следует

Дни 6 и 7. На берегах Западно-Корейского моря*

(*Жëлтое море по северокорейской терминологии)

Утром я уже чувствовал себя Биллом Мюрреем в "Дне сурка": сирена, подъëм, завтрак, гиды, автобус... Так мы отправились в город Нампхо, являющейся промышленной столицей КНДР.
Дорога до города была до неприличия пустынной и довольно потрепанной(хоть и без ухабов). Ещë почему-то жутко хотелось пить, хотя я и не кутил вечером. Тех припасов, что у меня были, явно не хватало, а тут ещë младшая из гидов, напоминая программу дня, упомянула, что сегодня будет экскурсия на фабрике минералки(ну а что, должны же показать неудержимый прогресс чучхейской промышленности)*

*(ещё немного, и я буду выражаться в стиле журнала "Корея").

"Ну блин, опять" - ворчал я на самого себя. У меня же есть эта чертова программа тура, почему я должен каждое утро вспоминать всë заново?! Ладно, хоть минералочки бахну, но всему своё время.

"...и рисоводство!"

Сначала нас отправили в образцовый сельскохозяйственный кооператив(не образцовые никто и не покажет). Здесь нужно иметь в виду, что большую часть территории Северной Кореи занимают горы, где сельским хозяйством особо не позанимаешься(именно поэтому во времена японской оккупации с/х сосредоточилось на юге, что стало одной из косвенных причин голода в 90-х). Особенно сложно выращивать рис, который северокорейцы едят нерегулярно(и это признали, ВНЕЗАПНО, даже мои сопровождающие). Представьте, чтобы мы хлеб ели раз в месяц, например. А раз такая ситуация, то и рисоводческим хозяйствам уделяется особое внимание. Поэтому, когда следовало традиционное занудство в духе "Великий Вождь разрулил всë рисоводческое хозяйство", мне думалось, что это не так уж далеко от истины(не считая непомерной гиперболизации, конечно).
Затем, собственно, сходили за минералкой. Нарзан как нарзан. :rolleyes: После этого мы отправились в санаторий Рëнган, где отобедали, отужинали, ну и почиллили наконец-то, насколько здесь это возможно.

Следующим утром меня уже будила невыносимо пафосная "Песня о полководце Ким Ир Сена", потому как сирены в санатории, к счастью, не было, а вставать пораньше надо было себя ещё заставить. Для пущей убедительности пришлось дослушать до конца, бедный мой мозг. Впрочем, я уже был полностью расслабившимся после водных процедур и стимулом продолжать тур для меня было побольше кимчхи на завтрак, а не какой-то там Великий Вождь.
Из санатория мы отправились в район гор Кувольсан, где в огромном количестве растут сосны, называемые местными алмазными. Исторически это дерево шло только на дворцы и саркофаги для аристократии, простолюдинам рубить его было запрещено. Возможно, именно поэтому местные леса так хорошо сохранились, тем более, что эта местность, наряду с ещё несколькими, носит наименование "тонгакдан" - место для молитвы божествам гор и земли(шаманизм в Корее исторически сильно переплелся с буддизмом, но в КНДР по понятным причинам все это отправлено на кладбище истории).
Мы никак не могли надышаться сосновым воздухом, а тут ещë, подойдя к одному из водопадов, гиды раздали нам фляжки и предложили попробовать речную воду. От холода и свежести у меня
ненадолго свело челюсти и поныли зубы. В общем, ничуть не хуже байкальской.
Так горными тропами мы вышли к музею Синхчон, где получили очередную порцию идеологического занудства про Корейскую войну, но мы уже не обращали на это внимание. Из музея, в свою очередь, последовал переезд в близлежащий город Саривон, где мы познакомились с современными образцами северокорейской архитектуры. Не секрет, что здесь часто используют традиционный стиль, а во времена Ким Чен Ира в его духе был выстроен целый квартал, что радикально отличает его от других городов в Северной Корее(даже от столицы). В результате получился более-менее приятный городок(насколько возможно в этой стране).
В Саривоне мы пообедали и снова отправились в горы. Об этой части путешествия я могу сказать лишь то, что хоть и было красиво, но уж довольно давно я не был в горном походе на тот момент, потому как под конец ноги у меня ныли, как комментаторы в твиттере. Поэтому переезд и размещение в Кэсоне с последующим отключением в кровати стал для нас величайшим благом в этот день. Впереди ждал город с трудной судьбой и одно из самых стрëмных мест в мире.

Продолжение следует

День 8. Кэсон и ДМЗ

В 10 веке Кэсон стал первой столицей объединенной Кореи, оставаясь таковой вплоть до конца 14 века. Из этого факта мы узнаëм, что Корея была единой "всего" около 1000 лет, что довольно иронично. Учитывая такую историю, в Кэсоне сохранилось больше старины, чем в других городах, несмотря на все старания. Не повезло городу в том плане, что при делении полуострова ровно по 38 параллели он оказался на Юге, но по итогам войны ушëл на Север. [s]А могли бы слушать кей-поп[/s]
Так вот, в первую очередь, что есть в городе: конфуцианская академия(ныне - Музей Корë) и некрополь правителей династии Корë, но увы, он доступен не полностью. Но эти достопримечательности столь значимы, что сюда пускают даже южнокорейских туристов(да, они тут есть).
По прибытии к некрополю нас в первую очередь направили к могилам королей Вангона и Конмина. Если первый 1000 лет назад как раз объединил Корею, за что почитается и на Севере, и на Юге(особенно в современный период), то второй в середине 14 века избавлялся от монгольского подчинения(впрочем, его династии это не особо помогло, и в конце того же века к власти пришла династия Чосон, имя которой унаследовала нынешняя Северная Корея).
Могилы представляют собой погребальные камеры, засыпанные шарообразными курганами, которые, в свою очередь, окружены каменной оградой. Внутри камеры - настенные росписи, эта традиция восходит ещё к началу нашей эры, самые ранние гробницы нам в дальнейшем показывали уже в районе Пхеньяна. А гуляя по академии, я опять совершил путешествие во времени, но уже на 700-900 лет назад. Видя все эти старинные здания, как-то не хотелось думать, что здесь идет бесконечная стройка социализма. И я погулял по городу ещë, но шло время обеда, после чего мы отправились в демилитаризованную зону.

По дороге в ДМЗ мандраж нарастал по полной программе, что усугублялось видами из окна. Деревни практически исчезли, а параллельно дороге все чаще стали встречаться различные фортификационные сооружения. Не секрет, что почти все боеспособные соединения Корейской народной армии держат на границе с Югом(южане, впрочем, делают то же самое). Да и само слово "демилитаризованная" вызывает издевательскую усмешку: солдаты здесь повсюду. А ещë ДМЗ - это место для соревнования по набуханию ЧСВ северян и южан: обе стороны выстроили образцовые потëмкинские деревни, выстроили высеченные флагштоки(Север победил), поставили друг для друга пропагандистские матюгальники и взаимно довели себя до белого каления...
... Но вот мы пришли в объединенную зону безопасности в Пханмунджоме. Пройдя по мосту, обозначенному заржавевшими табличками, мы приблизились к зданию, в котором проходят переговоры между Севером и Югом. От здания отходят бетонные плиты, являющиеся осью военной демаркационной линии - это и есть граница. По обе стороны стоит по паре солдат от Севера и Юга соответственно. Все они в тёмных очках, чтобы не провоцировать друг друга. Я, как завороженный, даже не слушая инструктаж по посещению, смотрел на эти бетонные линии. За ними - миллионы смертей и трагедия народа, про который в 1945 году просто все забыли и тупо черкнули по линейке на карте. С трудом дыша, я наконец вышел в здание. Внутри него тоже проходит граница, причем прямо по линии микрофонов, таким образом, делегаты не покидают свои территории. Ну, и это единственное место, где границу можно пересечь. Перейдя на другую сторону стола, так и хотелось заорать "ВЫПУСТИТЕ МЕНЯ ОТСЮДА", но нет. Постояв с полминуты, я вернулся назад. Далее последовала уже куда более тривиальная часть экскурсии с рассказами о многолетней мечте корейцев об объединении(о том, что шансы на это околонулевые, конечно, не говорили). И хоть, по хорошему, это тоже была пропаганда(в КНДР она абсолютна и вездесуща, что тут еще сказать), но в расщелинах одной из стенок я, как и все туристы, не мог не оставить записку с пожеланием об объединении.

Вечером в Кэсон я вернулся исключительно мрачным. Меня донимала лишь одна мысль: то, что я видел, не должно существовать. Из-за этого я на сей сознательно нажрался в прямом и переносном смыслах, быстро отключившись. Я успел только понять, что соджу - гадость по обе стороны границы. Ну хоть какое-то единство...

Продолжение следует

Пока всë.

Хорошо, что эти заметки теперь и здесь

Дни 9-10. Вонсан, Алмазные горы, хозяева денег, и как я съел собаку.

С утра опять всë шло по обкатанной схеме: позавтракал и вперëд. Примерно 3,5 часа мы ехали от Западно-Корейского(Жёлтого) моря к Восточно-Корейскому(Японскому) в главный порт и курорт КНДР. Вонсан - довольно крупный по местным меркам город, а так как там обустраивают туристическую зону, то и над его благоустройством работают по полной, при этом всегда действуя по принципу "мы не против инвестиций, но всегда справимся и сами". Что и говорить, специфическое отношение к бизнесу, которое потребует очередного лирического отступления.Думаю, нет ничего неожиданного в том факте, что во времена Ким Ир Сена ни о какой частной собственности и бизнесе не могло быть и речи. Тогда даже приусадебные участки были запрещены. И как ни относись к этому человеку, но в паре аспектов он был факен гением: 1) создал самую устойчивую систему управления стадом обществом вкупе с самым поразительным культом личности в истории(и вовсе не из-за шизы, а потому что "так надо"); 2) единственный, кто смог построить коммунизм, но по принципу "все равны, но некоторые равнее других". Так вот, по второму пункту: с 1960-х гг. в Северной Корее повсеместно установилась карточная система, и это воспринималось не как чрезвычайное нововведение, а как норма. А вот отоваривание карточек(да и вся жизнь) теперь зависели от того, кем были твои предки во время японской оккупации и Корейской войны. Если они были партизанами и революционерами, то тебе повезло. Если они были просто крестьянами или просто горожанами, тебе повезло меньше. А если они были помещиками, сотрудничали с япошками или, о ужас, родились в Японии и/или имели японские корни, то ты ничтожество, жалкий грешник, урод, всë в тебе что есть - это зло и грех, тебе уготованы вечные муки, страшный суд, ад и погибель. И просрать свой статус было очень легко, а прокачать - почти нереально(кстати, мамка Ким Чен Ына была из Осаки, но quod licet Jovi, non licet bovi).Но вся эта система на практике померла вместе с Ким Ир Сеном, хоть и формально не отменялась. Во время голода 1995-2000 гг. правительство уже не было в состоянии обеспечивать карточки и зарплаты служащих(составляющие от 3 до 100 баксов в месяц, по понятным причинам точный подсчет невозможен) и, понимая, что может оказаться вынесенным на вилах, решило махнуть на заветы Великого Вождя, фактически легализовав рынки(ну, то есть, народ их сам легализовал и получилось как в России начала 1992 года; да и у нас то же самое было). Но если Ким Чен Ир делал это, скрипя зубами, то его сынок уже попытался замутить свою версию нэпа, проскальзывая между каплями дождя. В результате за 20 лет стихийного капитализма в КНДР образовалась прослойка "тончжу" - "хозяев денег", читай - нэпманов. Это уже не наследственная номенклатура, а эталонные self-made men. У них есть смартфоны, хорошие машины и квартиры, но нет особой близости к партии. Что с ними будет в дальнейшем, покажет время.Так вот, в Вонсане, как в портовом городе, такой типаж весьма распространëн и бросается в глаза, как мне показалось, даже сильнее, чем в столице. С одним из таких "нэпманов" мне удалось пообщаться на горнолыжном курорте, но прежде чем отправиться туда, мы посетили водопад Улим, который хоть и не Ниагара, но весьма живописен и шумен. Дальше мы как раз отправлялись на горнолыжный курорт Масикрëн. Его открыли только в 2014 году и, если честно, туристов там все еще меньше, чем в других уголках страны, но для многих словосочетание "горные лыжи в Северной Корее" выглядит настоящим издевательством, поэтому ничего удивительного в этом нет. Горные лыжи я люблю(хотя точно не профессионал), поэтому на основании своего опыта могу сказать: до Швейцарии или Норвегии, конечно, далеко, но уже близко к Красной Поляне. А пустота на склонах была, в общем-то, даже плюсом: никто не мешал наслаждаться катанием. Заодно пообщался с одним из администраторов курорта: узнав, что я из России, он решил разговориться. Так я узнал, что он в конце 90-х поднялся на рыболовстве(один из самых распространённых способов). На вопрос, почему в то время было тяжело, последовал стандартный ответ про санкции. Что-то мне это напоминает...Так, ладно, здесь мы принципиально не рассматриваем актуал_очку. Накатавшись, я отправился в Сондовон. Это местная версия Артека, до пандемии сюда ездили и из России тоже. Комплекс хоть и однообразен в архитектурном плане, но он реально огромный, можно сказать, целый детский городок. С одной стороны, видно, что детей тут обеспечивают всем необходимым, и чуть ли не пылинки с них сдувают, а с другой - сами понимаете, в каком духе идет воспитание... Если бы не этот момент, я бы с удовольствием сюда приехал в начале 2000-х. Но, хоть иностранных школьников и не заставляют заниматься идеологическими глупостями, в то время я про этот лагерь и слыхом не слыхивал, ну и ладно.Из лагеря мы отправились, собственно, в Вонсан. Если честно, предместья города были гораздо интереснее его самого. В самом городе нас разве что на вокзал водили, дескать, там революционеры на япошках отрывались. Но всë искупил обед, потому что на нём я. Съел. Собаку. Ну, меня еще в Пхеньяне предупреждали, и здесь сообщали, но твою мать, я до сих пор не понимаю, как я абстрагировался. А в итоге... ну, супец и супец с говядиной. Правда, говядина лаяла на корейском "Да здравствует Великий Вождь Ким Ир Сен!". Я до сих пор не знаю, должно ли мне быть стыдно за этот обед, если что, напишите, какая я отвратительная мразь.Ладно, смехуечки смехуечками, а уже вечером мы отправились в национальный парк Кымгансан, сиречь Алмазные горы. Заселились мы довольно поздно, поэтому тут же отрубились.А потом весь день мы просто чиллили в горах, пили ручьевую воду, наслаждались природой... Правда, на озере Самильпхо тамошние гении поставили буëк на месте, где товарищ Ким Чен Сук подстрелила утку. Хотел было спросить "Вы че, нахрен, издеваетесь?", но почему-то не стал. Завершался день в горячих источниках. Мысли мои смешались в полнейшем расслабоне, и лишь иногда мелькало: "А может быть, завтра не поедем подниматься на Пэктусан?"
Но отступать было некуда. Я и так побывал в красивейшем месте этой страны, куда даже южнокорейцев пускали, чего же мне еще от природы надо? Мда, давно я не занимался альпинизмом, особенно по священным горам.

Продолжение следует

День 11. Корейский Олимп и культ личности на фоне природы

Мы проснулись очень рано, по-моему, даже ещё 5 часов утра не было. Это была вынужденная мера, потому как мы собирались за целый день совершить восхождение(пусть и не полноценное, а вечером вернуться в столицу. Дорогу из Вонсана в посëлок Мирëн у границы с Китаем я благополучно продремал(не хватало ещё в подъёме носом клевать).
В Мирëне находится партизанский лагерь времëн японской оккупации, где тусил Ким Ир Сен и где, как принято верить в КНДР, он запилил Вечного Генерального секретаря, Великого Руководителя и Да Блин, Сколько у Него Титулов под двойной радугой и яркой звездой. Ну а чë, не писать же, что Юрий Ирсенович Ким родился под Хабаровском, это же как-то уныло и неприлично(а о том, что его папка в 1940-1945 гг. находился в СССР, говорить как-то совсем неприлично(только самому вождю в автобиографии можно). Да и сам лагерь-то на самом деле - реконструкция 1980-х, но он играет столь важную роль в северокорейской мифологии, что в выпусках прогноза погоды сообщают и о погоде в районе лагеря. Сам же лагерь находится у пика Чонильбон, который, как нетрудно догадаться, назван как раз в честь Ким Чен Ира. Ну а если трудно, то вот очередное лирическое отступление, но теперь уже под спойлером.

Спойлер:

Так вот, у пика замечаешь, что пропаганда в Северной Корее действительно вездесуща, потому что у его подножия установлена плита с "Одой сияющей звезде" - подарок отца сыну на 50-летие.  Перефразируя анекдот: этот олух ещё и поэт. Текстом, я к счастью, не могу поделиться, потому что там ОЧЕНЬ ПЛОХО. И это еще не единственный подарок, другой выбили прямо на горе Пэктусан: "Пэктусан, святая гора революции. Ким Чен Ир, 16 февраля 1992 года. "Здесь был Вася" государственного масштаба. И таких барельефов по всей КНДР довольно много, я видел барельеф с именем Ким Ир Сена, углублённый в скалу чуть ли не на 10 метров, в связи с чем не могу не задаться вопросом: рано или поздно режим кончится, они что, потом будут горы взрывать?! Ну а пока все эти следы пропагандистской жизнедеятельности лишь укрепили меня в мысли, что Ким Ир Сен, укрепляя свою власть, работал над ошибками, словно самый старательный ученик.

Сам же музей, честно говоря, и выглядит новоделом, и ничем особым не примечателен - землянки как землянки. Но нам так увлечённо говорили про стратегическое положение местности, про героизм партизан и Самого, что так и хотелось отмахнуться: "Ладно, верю, давайте уже пойдем на вершину". И вот, собственно, переходим к вопросу, почему Пэктусан считается священной горой у корейцев. Согласно мифам, один божок захотел жить на Земле. Папка отпустил его как раз склонам этой самой горы, где он начал обучать своих последователей всему полезному, а где-то через 1500 лет женился на медведице(превратив её сначала в человека, видать, приличия соблюдал), запилив сына, который и основал первое корейское государство(на самом деле нет).

Что-то я заболтался, а как же восхождение? Ну, первые 1800 метров полная элементарщина, потому что склон пологий, туда даже Ким Чен Ын на коне прискакал(бедный конь...). А дальше что? А дальше, когда почувствовал, что впереди еще почти километр по куда более крутым склонам, подниматься уже не особо хотелось. Как-то переселив себя, я даже не считал, сколько времени на это все потратил. Но, наконец, мы дошли до кальдеры, в которой находится озеро Чхонджи. Мы стояли молча, мне кажется, целую вечность. Подойти к берегам, правда, не смогли, потому как они почти отвесные, но эта зеркало воды самого голубого из всех возможных оттенков, кажется, и мои глаза сделало голубыми. Полностью обойти кальдеру не выходило(все-таки гора поделена между Северной Кореей и Китаем), поэтому мы вышли к длинному хребту, откуда нас забрал Ми-8, приземлившийся в Самджиëне. Там мы вообще не задерживались, так как там шла большая стройка, и смотреть уж точно было нечего.

Обратно в Пхеньян мы ехали уже без особой спешки, успев заметить, что город, заметно украшенный, словно застыл в ожидании большого праздника. До генерального мозговыноса оставалось совсем немного времени.

Продолжение следует

День 12, главный. Парад и "Славная Родина".

Утром вместо традиционной сирены над Пхеньяном разлился какой-то неизвестный мне, но, как обычно, помпезный марш. Сегодня наступил День Республики - второй по значению праздник после дня рождения Ким Ир Сена, а сейчас ещё и юбилейный - ровно 70 лет назад Великий Вождь осуществил пятитысячелетнюю мечту корейского народа, даровав ему истинно народное государство, в котором он добьëтся своего счастья назло всем треклятым империалистическим чудовищам. Ой, извините, забыл таблетки выпить.

Забыл вчера упомянуть, что остановились мы на сей раз в гостинице "Янгакто", где один непутевый американец зашел куда не следует и взял что не следует. Кхм-кхм. Я туда тоже зашел как бы по ошибке, но об этом уже в заключительной части. Ну, в общем, типичные 4 звезды в Северной Корее, которые можно делить на 1,5. Мы были заранее предупреждены, что завтрак будет раньше обычного, так как народ собирается на праздник с самого утра, чтобы мы не опоздали. Несмотря на это, мы успели сытно поесть, после чего отправились на площадь имени Ким Ир Сена. Попутно я успел детальнее рассмотреть, как изменился город перед праздником: повсюду были многочисленные агитплакаты с приглашениями на торжества, панегириками вождям, и.т.п. Сама атмосфера была словно наэлектризована: ведь должен прибыть ОН.

Где-то в 9:20 мы уже заняли место на трибуне для иностранных гостей, послушно ожидая начала торжеств в 10 часов, попутно почитывая книжки(я заодно пояснял своим собеседницам за Чехова). За несколько минут до начала над площадью воцарилась такая тишина, что хоть ложкой её черпай. Но это было затишье перед бурей. Тишину разрушил марш, который на сей раз был мне хорошо знаком - это был сигнал, что вождь прибыл. И НАЧАЛОСЬ. Тихони, которые чинно становились в очередь, занимая места, словно обезумели от эйфории. Большинство из них Кима даже не видели - трибуна-то высоко, но им было достаточно марша, чтобы понять - ОН здесь, значит, жизнь удалась. Неистовый рëв буквально вжал меня в кресло. С трудом повернувшись в сторону трибуны и нагнув башку, я сумел разглядеть фигуру во френче и всратую причëску. Да, это он.
"Твою мать, они реально поклоняются этому пончику?!" - вертелось у меня в голове. Я посмотрел на гидов - пришедшие по случаю праздника в традиционной одежде, они не сдерживали слëз. И тут я почувствовал, что если в мавзолее или на границе с Югом мне было просто стрëмно, то сейчас мне становится впервые за всë путешествие по-настоящему страшно. Когда рëв стих, я, с трудом вспомнив официозные приемчики, спросил у гидов, видели ли они Уважаемого Руководителя раньше. Ответ был таков: "Нет, но теперь мы действительно счастливы увидеть нашего любимого вождя". С трудом изобразив понимающий кивок, я прижался к бутылке с водой - горло пересохло к чертям. Утолив жажду, я стал смотреть на площадь, где шла своего рода разминка перед парадом. Многочисленные колонны демонстрировали свою маршировку и обращение с оружием, перестраиваясь то туда, то сюда. Особенно эффектно это проделывал женщины, конечно rolleyes.gif. В итоге они сформировали колонны в виде цифр 9.9(то бишь 9 сентября) и стилизованного герба КНДР, после чего проскандировали на всю площадь осанну в честь вождя и страны, куда ж без этого. Потом какой-то старый хрен толкнул какую-то речь про сегодняшнюю дату. Оказалось, что это спикер местной версии Верховного Совета СССР. А главпухлик промолчал, вот же зрада! Ну ладно, обойдусь и без его прокуренного голоса. Это занудство продолжалось почти 20 минут, после чего сменилось другим под зычные команды. Ну действительно, объезд личного состава - вполне тривиальный элемент. Затем вынесли государственный, партийный и армейский флаги, исполнили гимн страны и гимны в честь первого и второго Кимов, и только потом всë зашевелилось. Началось все с того, что две колонны вывезли на площадь платформы с импровизированными флагами с портретами Кимов. И нет, опять облом, это тоже была прелюдия. Но тут раздалась очередная порция зычных, резких и хриплых команд, после чего над площадью под бравурный марш стал раздаваться шум, словно от отбойного молотка невиданных размеров, только довольно медленного. Это были марширующие солдаты.
По традиции, парад открывает колонна в форме партизан 1930-х. Маршировка солдат настолько странная, что я даже не знаю, как это описать: больше походит на какой-то ритуальный танец. Поднятая очень высоко нога, подскок, корпус потряхивает... ощущение, что заводные солдатики сбежали с фабрики.

ХА
ХА
ХА

Нет, это не я ржу в голос, это они издают такие вопли после каждого четвёртого шага. Колонна солдат превращается в живой организм, который, словно извиваясь, издаëт нечеловеческие звуки и ещё умудряется скандировать всякие лозунги. Монотонный шум от грохота сапог заполонил, кажется, всë. Я даже не знал, какие рода войск передо мной маршируют, разобрав только моряков(ну это понятно) и спецназовцев(у этих была какая-то навороченная форма, резко контрастирующая с наследством сталинского СССР). А тут еще дамы, издав какой-то нечленораздельный(ну, для меня) вопль, начали скандировать в сторону трибун: "Мансэ!" (ура, то бишь)

ХА
ХА
ХА

Милые девушки, почему вы так орëте-то?!!

Затем вслед за последней колонной промчалась машина с командующим парадом, пролетели самолёты в форме числа 70, и в ход пошла техника. Ну вы знаете, эти чудеса северокорейской оборонки. Скучно, девочки. Единственный знак - отсутствие баллистических ракет. Значит, будут играть в мир-дружбу-жвачку(напоминаю, что в 2018 Ким трижды встречался с южанами и закорешился с Трампом). А дальше последовала третья, наверное, самая показательная часть парада. Ну, то есть это уже народная демонстрация по сути, но считается частью парада. А фигли, в КНДР же все военные. Перед зрителями вынесли огромный государственный флаг, выкатили платформу со статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, после чего зрители начали скандировать "Да здравствует... ", а дальше пошла выставка достижений народной пропаганды. Чуть ли не все трудовые коллективы Пхеньяна выкатили на площадь инсталляции в честь праздника, и, в связи с актуальными событиями, в них превалировали мотивы об объединении Кореи.
Солдаты и демонстранты ушли с площади на центральные улицы, где продолжили праздновать с теми, кто на площадь не попал. Ну и мы пошли за ними. Кто расселся на траве, устраивая посиделки с друзьями, кто(особо мажористый) залип в смартфоне, кто танцевал. И все это выглядит так кайфово, но чуть ли не все мужское население Северной Кореи, СУКА, КУРИТ. Вот вам и столовая ложка дёгтя.
Весь день мы гуляли по праздничному городу, а вечером отправились на остров Ныннадо, где размещается стадион имени 1 Мая на 150 000 зрителей. Крупнейший в мире, да, но предназначен он сугубо для пропагандистских шоу, на которое я и пришëл. Билет 1 класса обошëлся мне в 500 евро(ну а че, когда ещё я такое увижу). Правда, 100 000 человек - это труппа этого самого шоу, название которого вынесено в заглавии.

Сначала была, как водится, разминка: всякая гимнастика, танцульки, но потом, когда публика разогрелась, в ход пошла главная фишка шоу(которое, к слову, не проводили на тот момент 5 лет) - живые картины. По команде каждый из участников поднимает плакат одного цвета, формируя своего рода мозаику.
"Это что же, они не люди, а пиксели?" - вертелось у меня в голове.
Картины менялись одна за другой, будучи посвящёнными разным моментам из истории Кореи. О, а вот и Кремль под Катюшу. А вот и трибуна покраснела. Солнце восходит. Я, кажется, догадываюсь, кто сейчас появится. Да, это Ким Ир Сен. А потом еще какие-то благодарственные слова изобразили.

Я не знаю, что еще можно сказать. Это было самое страшное и величественное представление, которое я когда-либо видел в жизни. Даже и сам чутка прослезился. Всю дорогу до гостиницы и затем уже в постели я думал: это - всë. В принципе, на этом моë путешествие можно было и закончить. Дальнейшие события отчасти подтвердили мою правоту, а о них - в заключительной части.

Окончание следует

Дни 13-15. Затянутое сычевание в столице и эпилог

Проснувшись, я всë ещë думал: а что дальше делать-то, после вчерашнего? Ну и решил напоследок включить авантюриста. Распоров внешнюю стенку рюкзака, я запихнул в неё остававшиеся у меня воны, затем зашив их в рюкзаке. Как я и догадывался, в оставшиеся два дня мы просто ходили по местам, которые не успели посетить ранее: здесь и советское воинское кладбище с мемориалом, и парк аттракционов, прости господи, и, ещë раз прости господи, церковь. Да, РПЦ. Да, в КНДР. Нет, на территории посольства. Нет, священники - корейцы. А как сочетается чучхе и православие, спросите Ким Чен Ира, идея храма - его.

Все смешалось воедино в голове. В городе словно и не было праздника. Утром все разъехались на работу со смурными лицами, у университета имени Ким Ир Сена фланировали студентки, залипавшие в смартфоны(интересно, у них есть мемы?), всë было так же, как есть и будет в этой стране. Я даже не пытался отходить от гидов, все равно буду слишком заметен на фоне остальных.

Лишь в предпоследний день я зашëл на запретный пятый этаж через лестницу. Это было какое-то тёмное помещение, обставленное агитплакатами.
-Any problems? - раздался отрывистый голос с сильным акцентом.

Я выдохнул на русском:
-Кажется, я перепутал лестницу.

Фигура улыбнулась:
-Будьте осторожны.

На автомате я выскочил из этого помещения. Это был третий и последний раз, когда мне было страшно. И тут я начал понимать рассказы перебежчиков, которые говорили, что они чувствуют, как их мысли будто бы читают. Хоть из их рассказов многое нужно фильтровать, но это чувство - чистая правда. Навернув прикупленную бутылку "Тэдонгана", я рухнул на кровать и отключился.

... Утром 12 сентября я проснулся с чувством дежавю. Снова какое-то волнение, но теперь оттого, что возвращаюсь домой. В аэропорту младшая из гидов спросила:

-Вы еще приедете к нам?
-Да, возможно... (а про себя думал: "Нет уж, только после объединения)
-Спасибо вам за эту поездку. Вы, русские, - лучшие туристы.
-Почему?
-Вы больше других стремитесь понять нашу страну.

Я был тронут, хоть, по-хорошему, мог и обойтись без этих дам, если бы не издержки режима, но всë же, они и сами мне много помогали в этом путешествии. На прощание я выдал им специально заученную фразу:

-Ибон ëхэн чонмаль камсахамнида, ттободжа хэнпокхэ! (спасибо и гудбай, кароч)

Они были довольны так же, как от лицезрения вождя, хехе.

За 100 минут самолëт перенëс меня из 107 года чучхе в 2018 год нашей эры. Вылетая из Владивостока, мне казалось, что никакой Северной Кореи не существует, и что это мне всë приснилось.

Что хотелось бы сказать напоследок:

Никогда ранее в путешествиях я не чувствовал, насколько всë другое. Это была реально параллельная вселенная и машина времени. Но, тем не менее, как бы не был маразматичен режим, там всë же живут люди, а не роботы-фанатики, и по своему я их даже уважаю: они скромны, доброжелательны и трудолюбивы. Да и страна уже не очень-то напоминает оруэлловский ад, это только во время массовых мероприятий можно так подумать. Но всë же так жить нельзя, пусть это и дело корейцев(я никому не советчик).И хоть я видел лишь малую часть жизни в этой удивительной стране, это был очень ценный опыт для меня. Надеюсь, когда-нибудь и у этих людей всë будет хорошо, а от пограничной стены на память оставят разрисованный мальчишками от Расона до Чеджу кусок. Но это лет через 100 минимум.

여행 노트 끝